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Antiguo 14/05/05, 10:26:54   #
imported_matrixinweb
 
Fecha de Ingreso: abr 2005
Ubicación: Cuba
Mensajes: 1
Predeterminado ¿Es difícil crear un bonsái? ¿Es difícil crear un bonsái?

alguien puede decirme si es muy dificil de crear un bonsait..???






http://hcorralillo.galeon.com Las Histórias más relevantes de Corralillo / Cuba
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Antiguo 15/05/05, 00:26:42   #
imported_OtroManuel
 
Fecha de Ingreso: abr 2003
Ubicación: Sierra de Madrid
Mensajes: 64
Predeterminado ¿Es difícil crear un bonsái?

Te diré que no es fácil, me explico los conocimientos para crear, mantener, cuidar un bonsai son muy amplios, se requiere como todo, paciencia, mucha paciencia, dedicación, práctica y sobre todo que te guste y tener mucho tiempo libre.
Te diré que en internet tienes mucha información, muchas web que hablan del tema, con sus foros en los que te aconsejan sobre todo tipo de problemas.

Sobre tu pregunta inicial te voy a dar ésta información que recogí en su día:

Crear Bonsai
Existen varios métodos para hacer un bonsai:

Con semilla [misho]
Con esqueje [sashiki]
A partir de injerto [tsugiki]
A partir de acodo [toriki]
Con una planta silvestre [yamadori]
Con planta procedente de vivero


Con Semilla [misho]
Seleccionada la semilla del árbol o arbusto que se desea cultivar, se siembra y a partir del momento en que la nueva planta comienza a ramificarse se inicia su formación en el estilo que se desee.

Señalar que todas las plantas pueden multiplicarse por semillas y es aconsejable hacerlo en aquellas que presentan dificultad en ser propagadas por otro método (abetos, pinos, piceas, robles, etc.). Es un método que requiere tiempo y paciencia, se necesitan de 5 a 10 años para conseguir un bonsai. Como la planta se controla desde el principio, no hay que corregir defectos y se consiguen bonsais perfectos.

Conviene asegurarse de que las semillas sean de la última cosecha o por lo menos que no estén a punto de perder su facultad germinativa a causa de la edad. La longevidad varía con las especies, desde unas cuantas semanas ( olmo o chopo) a más de 10 años.
Para cualquier especie existen temperaturas máximas y mínimas de germinación, estas temperaturas varían; en general, pueden considerarse entre 20- 25 ºC como las más favorables, si bien en nuestras latitudes la mayoría de las especies germinan de forma satisfactoria entre 10-12 ºC.

Las semillas de las coníferas (Pino, Enebro, Abeto, etc.) se dejan en remojo 24 horas en agua fría antes de sembrar. Algunas quedan flotando en el agua, éstas se desechan, se siembran sólo las que han permanecido sumergidas en el agua.
Otras semillas requieren tratamientos especiales para germinar, esto es debido a que tienen las cubiertas muy duras y es preciso romperlas o rayarlas frotándolas con una lima o papel de lija. Se pueden suavizar algunas cubiertas impermeables colocando las semillas en agua caliente de 75-100 ºC, dejándolas en remojo (mientras el agua se enfría) de 12 a 14 horas. Inmediatamente después de este tratamiento deben sembrarse. Entre estas semillas se encuentran: Acacia, Robina, Cytisus, Laburnum, Wisteria, etc.
Otras semillas requieren estratificarlas, esto es, exponerlas a bajas temperaturas para tener una germinación rápida y uniforme. Estas temperaturas permiten que se produzcan cambios fisiológicos en el embrión. Se remojan en agua entre 12-48 horas, se escurren, se mezclan con arena o serrín y turba al 50% y se guardan a temperaturas entre 2-7 ºC.
El tiempo de estratificación suele ser de 1 a 4 meses. En este período se examinan periódicamente y se humedecen si están secas. Pasado el tiempo se siembran. Entre estas semillas se encuentran: Acer, Fagus, Clematis, Malus, Platanus, Pyrus, Alnus, etc.
Siembra .- Cuando se tengan las semillas preparadas, el material necesario para la siembra es el siguiente: <a> Arena de río de grosor medio. [b] Gravilla o tierra volcánica. <c> Turba rubia esterilizada. <d> Macetas o bandejas de siembra con orificios de drenaje.
Generalmente, para la mayoría de las plantas, puede utilizarse la siguiente mezcla: [ 40% de tierra vegetal, 20% de turba rubia esterilizada, 30% de arena de río de grosor medio, 10% de estiércol.]

El proceso a seguir para realizar la siembra:

1º Colocar una capa de gravilla o tierra volcánica para evitar que los orificios de la maceta o bandeja queden obstruidos y el agua estancada.
2º Se llena la bandeja con el sustrato hasta 1 centímetro por debajo del borde. El sustrato idóneo es una mezcla de turba y arena al 50%. Compactar y nivelar el sustrato
3º Distribuir las semillas homogéneamente por la superficie del sustrato y apretarlas contra la tierra.
4º Cubrir con una capa de arena gruesa. Compactar otra vez. De este modo, las semillas quedan en perfecto contacto con el sustrato y se facilita la germinación.
5º Regar por inmersión, de este modo la tierra se va mojando por capilaridad. Cuando la arena de la superficie cambia de color está perfectamente regada.
6º Colocar la maceta en un lugar protegido del viento y sombreado.
Las semillas germinarán al cabo de unos días, dependiendo de cada especie. Cuando las plantas tienen cuatro hojas se trasplantan a macetas individuales de 9 a 10 centímetros.
Deben permanecer dos años en macetas normales antes de trasladarlas a las específicas macetas de bonsai. Durante est tiempo se va observando su sistema radicular. Cuando las raíces comiencen a enrollarse en la base de la maceta o en el orificio de drenaje se cortan. También deben cortarse las raíces principales, de este modo aparecen más raíces finas que son las que interesan. Los arbolitos se pueden ir trasplantando a macetas mayores de forma que puedan crecer hasta que alcancen el volumen deseado.
En el tercer año, la planta puede trasplantarse a las macetas para bonsai y proceder a su formación.

Con Esqueje [sashiki]
Excepto los pinos, la mayoría de los arboles y arbustos cultivados como bonsai permiten ser multiplicados por esqueje, por lo que es una técnica muy empleada. Es un método recomendado para azaleas, camelias, sauces, arces, tamarindos, enebros, pyracanthas y cotoneasters. Existen distintos tipos de esquejes. Generalmente, con este método, se emplean los esquejes de tallo.
La dificultad de los esquejes de tallo, hasta que se establecen como plantas autónomas, es que tienen que sobrevivir un tiempo separados de la planta madre, mientras inician y desarrollan sus raíces.
La planta madre se poda con rigor para fomentar que produzca brotes nuevos, de los cuales se cortarán los esquejes, dado que la nueva vegetación de un año de edad es la más óptima para producir raíces.
Los esquejes desarrollan sus raíces a una velocidad que depende de la temperatura. Un esqueje requiere dos temperaturas: <a> Una más fría en la parte aérea para minimizar su crecimiento, no agotar las sustancias de reserva y evitar la pérdida de agua. [b] Otra más cálida en la parte inferior para fomentar la producción de raíces.
Dependiendo del tipo de madera que tengan los esquejes, pueden dividirse en cinco categorías:
Esquejes de madera blanda. - Por este método se pueden multiplicar todo tipo de plantas (hoja persistente o caduca). Proceden de la primera brotación de primavera. Hasta que hayan enraizado requieren un control sofisticado del ambiente. Son muy susceptibles a la pérdida de agua y a las podredumbres, sin embargo, son los más aptos y rápidos para producir raíces.
Esquejes de madera verde. - Por este método se pueden multiplicar todo tipo de plantas. Se cortan los extremos de los tallos con hojas a principio y mitad del verano. Requieren un ambiente controlado.
Esquejes de madera semimadura. - Por este método se pueden multiplicar plantas de hoja caduca. Se cortan a finales del verano, de tallos de hojas con crecimiento más lento.
Esquejes de madera madura. - Se cortan en el invierno. Esquejes de tallos de plantas de hoja persistente. Tienen tallos de madera casi dura, pero al tener hojas no están en total reposos y requieren cierto grado de control ambiental.
Esquejes de madera dura. - Esquejes de tallos sin hojas, se obtienen de plantas de hoja caduca durante la estación de reposo. Prácticamente no requieren control ambiental.

Tratamiento de los Esquejes: madera blanda - madera verde
Para conseguir un buen enraizamiento, conviene seguir las normas:
- Cortar y plantar el mismo día
- Longitud de los esquejes entre 7 y 12 centímetros
- Dejar el esqueje entre 2-3 hojas pequeñas en la parte superior (si son grandes, cortarlas por la mitad) y quitar las inferiores
- Utilizar un sustrato de tierra muy poroso (Turba y arena al 50%)
- Utilizar hormonas de enraizamiento. Es recomendable usar ácido indolbutírico AIB a concentraciones de 0,2-0,4 %
- En la zona de la base, temperaturas entre 18-21 ºC
- En la parte área, mantener una temperatura muy elevada.
- Evitar el exceso de luz o el sol directo

Siembra de los Esquejes
Cuando se tengan los esquejes preparados, el material necesario para la siembra es el siguiente: <a> Arena y Turba al 50%. [b] Bandeja o macetas. <c> AIB al 0,2%. Se procede de la siguiente manera:
1º Colocar una capa de gravilla o tierra volcánica para evitar que los orificios de la maceta o bandeja queden obstruidos y el agua estancada.
2º Se llena la bandeja con mezcla de turba y arena al 50%. Compactar.
3º Aplicar hormonas de enraizamiento al corte basal del esqueje.
4º Hacer un agujero en la tierra, introducir el esqueje (2/3 partes enterradas). Compactar. Plantar los demás esquejes.
5º Regar y tapar con plástico translúcido o con vidrio para mantener un nivel alto de humedad en la parte aérea. Colocar en un lugar sombreado y protegido. Procurar darle calor al fondo.

Plantados los esquejes, regar periódicamente y mantener la humedad de la parte aérea más elevada. Conviene rociar con fungicida cada 7-10 días para evitar ataques de hongos. Al cabo de tres meses, cada semana, se puede suministrar pequeñas dosis de algún fertilizante.
Normalmente, los esquejes enraizados se transplantan cuando tienen un año, suelen alcanzar una altura promedia de 20 cm. Los esquejes avanzados se ponen en macetas por separado. Se corta la extremidad de la raíz principal y de las raíces más gruesas, esto permite a las raíces más débiles hacerse más fuertes y dar un equilibrio general al sistema radicular. Se corta el extremo del tallo para que la planta ramifique.
Se emplea el mismo sustrato que para enmacetar las plantas procedentes de la siembra o en su defecto un sustrato específico para la especie que nos ocupa.

Con injerto [tsugiki]
Injertar consiste en unir partes de dos plantas de tal manera que se suelden y continúen su crecimiento como una planta sola. Una de las dos partes se convertirá en la parte aérea de la nueva planta y la llamaremos 'injerto', la otra parte constituirá la parte inferior y el sistema radicular y la denominaremos 'portainjerto o patrón'.
El principal requisito para que funcione esta técnica es que exista una gran afinidad entre el portainjerto y el injerto, por ello se utilizan siempre plantas del mismo género. Si la afinidad no es suficientemente buena, además de repercutir en la vitalidad de la planta, se formarán antiestéticos engrosamientos en el punto donde se ha injertado, lo que implica una disminución en la calidad del bonsai.
Para realizar un injerto escogeremos una planta que tenga hojas pequeñas y un crecimiento compacto y otra planta que tenga un crecimiento rápido.
Generalmente, la mejor época para realizar los injertos es a principios de primavera, cuando todavía las yemas no se han abierto, pero la savia ya empieza a fluir, aunque también puede realizarse en invierno.
Al cabo de un año de realizar el injerto puede transplantarse el árbol o arbusto a la maceta para bonsai
La técnica del injerto requiere bastante práctica para que se consigan buenos resultados.
Existen numerosos tipos de injertos, los más utilizados son: el 'injerto inglés' también llamado 'injerto de lengüeta' (árboles y arbustos de hoja caduca), y el 'injerto de costado' para plantas de hoja persistente.
Injerto inglés o de lengüeta
Este injerto es bueno sobre todo para injertar material pequeño de 0,5 a 1,5 centímetros de diámetro. Si el patrón y el injerto tienen el mismo diámetro se sueldan con fuerza y rapidez.
Los cortes que se hacen en el patrón deben ser exactamente iguales que los del injerto en la base.
Primero se hace un corte inclinado y limpio de 3 a 6 cm de largo. Cuidar que la superficie en el patrón y en el injerto del corte quede completamente lisa.
Hacer un corte en sentido opuesto en cada una de las superficies cortadas de modo que se forme una lengüeta.
Insertar patrón e injerto con las lengüetas entrelazadas. Es muy importante que las cortezas y las capas de cambium de las dos pares coincidan.

La punta inferior del injerto no debe sobresalir del patrón. Encajados el injerto y el patrón se deben envolver con rafia hasta que se hayan soldado. Cuando llega este momento, cortar la envoltura para que la planta pueda crecer sin impedimento.
Injerto de costado
Muy utilizado para las plantas pequeñas de hojas persistentes. El diámetro del injerto de costado debe ser menor que el del patrón. Los cortes en la base de la púa se hacen como en el injerto anterior.
De una parte del tallo del patrón que sea lisa, se elimina una parte de la corteza y madera de la misma superficie que el corte del injerto.
Se hace un segundo corte hacia abajo para formar la lengüeta.
Se ensamblan patrón e injerto y se atan con rafia.
Cuando la unión del injerto ha cicatrizado se corta la punta o capa del patrón.

Con acodo [toriki]
Esta técnica permite obtener un bonsai en menos tiempo que si se parte de una semilla o un esqueje. Es frecuente utilizar árboles con tronco muy largo y delgado, desnudo de ramas en la parte inferior.
El acodo es un método de propagación que consiste en provocar y fomentar la aparición de raíces adventicias en un tallo o una rama sin separarlo de la planta madre, de la que continúa recibiendo el agua y los elementos nutritivos que necesita para vivir. Una vez el acodo ha desarrollado sus propias raíces, se corta y separa para que se establezca como una nueva planta.
La formación de raíces en los acodos depende de la provisión continua de humedad, temperaturas moderadas en la zona de enraizamiento y buena aireación.
Es un método muy sencillo que se puede practicar directamente al aire libre, dado que no requiere un estricto control de las condiciones ambientales. Existen varios tipos de acodos, aunque los más utilizados son el acodo terrestre simple y el acodo aéreo.
Acodo terrestre simple
Consiste en curvar y enterrar una rama larga y flexible dejando que sobresalga su extremo para que pueda emitir brotes y hojas. Tosa esta operación se realiza sin separar la rama de la planta madre.
La época más propicia para hacer un acodo es el principio de la primavera, se utilizan ramas bajas, flexibles y que se puedan doblar fácilmente hasta el suelo. En general, realizando el acodo en primavera, estarán ya bien enraizadas a finales de verano, y pueden separarse de la planta madre en otoño o esperar a la primavera siguiente antes de que se inicie el nuevo crecimiento.

Acodo aéreo
Esta técnica se utiliza en ramas que no pueden doblarse y enterrarse por ser poco flexibles o por estar muy alejadas del suelo. En el acodo aéreo las raíces se forman en la parte aérea de la planta, allí donde se ha practicado un corte anular y se ha sacado un trozo de corteza. Es conveniente proceder de la siguiente forma:
1> Escoger un trozo de rama que tenga unas características propicias para convertirlo en bonsai, una vez separado de la planta madre (esto es, cuando hayamos practicado el acodo y haya desarrollado suficientes raíces para poder vivir por su cuenta).
2> Practicar una incisión anular de aproximadamente 2 cm. de ancho y quitar la corteza de esta zona. De este modo, se induce a la formación de raíces.
3> Aplicar las hormonas de enraizamiento para acelerar el proceso de iniciación y formación de raíces. AIB 0,8 %.
4> Envolver toda la zona con musgo o turba que previamente se ha introducido en agua y después escurrido bien para que quede uniformemente húmedo.
5> Cubrir el musgo o turba con lámina de plástico transparente y atarlo en cada extremo con cinta adhesiva o cordel. Que quede bien apretado para que no pierda la humedad. Conviene envolver después con papel de aluminio o plástico negro.
En la mayoría de las especies, de 2 a 3 meses, la rama acodada ya ha echado raíces y se puede separar de la parte madre. Algunas especies como la azalea, el acebo y la lila requieren más tiempo. Es fácil saber cuando ha llegado el tiempo, "A través del plástico transparente, veremos cuando se han formado suficientes raíces."
Después de cortar la nueva planta por debajo de la atadura inferior y quitar el plástico y el musgo, se realiza el enmacetado de la planta de la forma acostumbrada.
El acodo es una técnica muy usada para obtener bonsais de arce, camelia, granado, olmo, zelcova, azalea y cryptomeria.

Con una planta silvestre [yamadori]
Esta técnica consiste en coger plantas que crecen en su ambiente natural y el posterior trasplante en una maceta para obtener un bonsai. Este método es el más simple y cómodo, el único problema consiste en encontrar una planta y llevarla a casa con el máximo de posibilidades de que continúe viviendo en el nuevo ambiente. Tradicionalmente, los bonsais más espectaculares, como pinos y enebros, se han obtenido con el método 'yamadori'.
No es difícil encontrar un árbol adecuado para bonsai, que los horticultores japoneses denominan 'araki'.
Para aplicar esta técnica, los árboles deben reunir las condiciones siguientes:
• El tamaño debe permitir el trasplante en una maceta; esto es, no puede ser un árbol que crece libremente en nuestro jardín. Debe ser diminutivamente perfecto y dar idea a simple vista de un sujeto que, a pesar de sus dimensiones, tenga asociadas la actitud natural con una noble belleza, su forma debe presentar un aspecto compacto.
• Las raíces deben ser fuertes.
• Las hojas pequeñas, distribuidas homogéneamente y con abundancia.
• El tronco grueso y robusto con una corteza que le de aspecto vetusto.
• La planta debe tener suficiente vitalidad de forma que pueda crecer normalmente y sin problemas, y el conjunto debe ser tal que con los años adquiera mayor mérito, seguridad y longevidad.
La mejor época para recolectar los 'arakis' es a principios de primavera, antes de que se abran las yemas. Las raíces en esta época, al trasplantarlas a una maceta no acusarán daño. En las regiones cálidas, el período idóneo abarca desde últimos de febrero a mitad de marzo, y en las zonas frías y montañosas de abril a mayo.
Si estamos en primavera y hemos decidido salir en busca de 'arakis', es conveniente preparar los siguientes útiles:
• Una pala pequeña para sacar la planta.
• Tijeras agudas, probablemente se necesiten para cortar las raíces.
• Musgo, colocado alrededor de las raíces ayuda a que viva la planta.
• Agua, necesaria para mojar hojas y raíces en el viaje a casa.
• Palanca pequeña, para sacar el árbol si está entre las rocas.
• Bolsa de plástico y cordel, para el transporte.
Localizada la planta que se va a recolectar, se sacan las hierbas que crecen en torno y se examina el árbol en su conjunto por si conviene cortar o recortar ramas consideradas como inútiles o demasiado largas.
El arbolito debe extraerse con la masa de raíces intacta. Para ello, se cava alrededor de la zona radicular de forma que podamos extraer la planta con la mayoría de sus raíces intactas y con la tierra que las envuelve y en la que han crecido. Por eso nunca debe moverse la planta, cogiéndola con la mano y haciendo fuerza, pues se romperían las raíces, especialmente las más pequeñas que quedarán separadas.
Para proceder a la recolección del 'araki', conviene seguir los pasos:
1. Marcar un círculo alrededor del arbolito de acuerdo con el grosor del tronco. Si el tronco presenta un diámetro de 5 a 6 cm. en la base, el círculo se marcará con un diámetro de 10 a 15 cm.
2. Se cava un surco profundo siguiendo el círculo marcado, con una profundidad aproximada de un tercio de la altura de la planta.
3. Se intenta levantar el árbol. Si se encuentran otras raíces se cortan, y de esta forma, el árbol y el pan de tierra se extraen del suelo con delicadeza para impedir que las raíces pierdan la masa terrosa que las envuelve.
4. Examinando la planta, se recortan las ramas en proporción al volumen de las raíces. Como norma general, si hay muchas raíces no es necesario recortar muchas ramas u hojas. Por el contrario, si hay pocas, se debe podar drásticamente. Generalmente, la proporción de ramas y raíces debe ser de 6 a 4.
5. Se mojan las raíces y se rodean con musgo, luego se colocan en una bolsa de plástico y se atan con un cordel.
Para enmacetar el árbol, realizarlo como sigue:
•Preparar una maceta de tamaño adecuado.
•Colocar la tela plástica y la capa de gravilla o tierra volcánica.
•Añadir una capa gruesa del sustrato que se va a utilizar.
•Desenvolver las raíces y quitar el musgo con cuidado. Cortar sólo alguna raíz que se pueda haber estropeado.
•Colocar el árbol en la maceta, ir añadiendo la mezcla de tierra gradualmente e ir compactando para evitar que queden zonas sin tierra. Cubrir todas las raíces y terminar de compactar.
•Cubrir toda la superficie con una capa de musgo.
•Puede atarse el árbol con cuerdas a la maceta para evitar que se mueva o caiga, hasta que hayan crecido las nuevas raíces.
•Regar copiosamente. Remojar la parte aérea.
•Durante los primeros quince días, colocar la planta en un lugar sombreado y resguardado del viento.
Para que el transplante sea válido se requieren de treinta a noventa días, variando del tipo de especies.
Hasta que la planta no haya arraigado no debe utilizarse fertilizante. Luego se usa con precaución. Cuando llega el frío, la maceta debe enterrarse en un suelo bien drenado y expuesto lo más posible al sol. Debe cubrirse con paja u hojas.
En marzo o abril, el árbol debe ser trasplantado a una maceta para bonsais y en dos o tres años se transformará en bonsai de una apreciable calidad.

Con una planta de vivero
Cuando compramos un árbol o arbusto para cultivarlo como bonsai debemos tener en cuenta al elegirlo varias consideraciones que se detallan:
• Escoger una planta sana. Inspeccionar bien las hojas para cerciorarnos que están libres de parásitos y enfermedades.
• Elegir preferentemente especies que se adapten al máximo a las características climatológicas generales de la zona donde se va a cultivar.
• La planta debe tener las tres ramas inferiores bastantes gruesas y bien distribuidas. Si la inferior crece hacia la derecha, por ejemplo, la siguiente debe hacerlo hacia la izquierda y la tercera otra vez a la derecha.
• El grosor del tronco debe ir disminuyendo progresivamente de abajo hacia arriba.
• Evitar los arboles o arbustos que han sido podados drásticamente y en los que se advierten huellas y cicatrices de la poda.
• El árbol o arbusto debe estar bien ramificado y poblado de hojas desde muy cerca de la base.
• Las plantas deben tener un porte compacto y ser algo achaparradas. No interesan los arboles o arbustos demasiado altos


Saludos
Manuel
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Tema: ¿Es difícil crear un bonsái?
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